面就耸立着一层纤维。若将织物拉平,举在眼前沿着布就可以看到这一层长短不齐的绒毛。这层绒毛Р不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘,?而且在印染加工中还会产生各种疵病。?如绒毛落入丝光碱液,Р使碱液含杂增加,影响丝光光泽和造成碱液回收困难等。所以除某些特殊品种外,一般棉布都要进行Р烧毛。 原理:烧毛就是坯布迅速通过烧毛机的火焰或擦过赤热的金属表面,此时布面的绒毛很快升温Р而燃烧。织物本身因比较紧密、厚实,升温较慢,当温度尚未达到着火点时已经离开了火焰或赤热的Р金属表面,从而达到只烧去了绒毛但不损伤织物的目的。当然,烧毛温度和烧毛的车速控制不当也会Р损伤纤维,强力下降。Р2) 退浆?目的 :经纱上浆有利于织造,但给后整理加工带来许多困难,它不仅影响织物的渗透性,阻碍化Р学药剂和染料与纤维的接触,多耗用染药品,增加练漂工艺的负担及丝光、定型时上料的困难,影响Р产品的质量,所以棉布在烧毛后一般都先做退浆除去坯布上的浆料。轧退浆酶。Р3) 丝光:目的:增加织物光泽,提高吸水性,稳定门幅和纬向缩水;原理:Р4) 定型:主要通过上各种染化料进行硬挺、柔软、防滑、拉幅、增白、树脂、潮交联、特氟隆及其他功Р能性整理来改善织物的各种手感、滑移、颜色、幅宽等性能,并通过整纬器调整织物纬斜的作用Р5) 预缩 目的:织物经染整加工后处于形状不稳定状态,存在潜在的收缩,如果把这样的织物制成服装,Р经洗涤后会因长度的收缩而发生变形走样,从而给消费者带来损失。因此,织物应进行防缩整理,织Р物防缩整理的方法,包括机械和化学两种整理。Р织造单、双轴的界定:Р1.纱支相同或相近,平均浮长差异?1.5 以上的做双轴;Р2.组织结构相同,纱支差异在?1 倍以上的做双轴;Р3.纱支相同,平均浮长差异?1.0-1.5 ,但紧组织纱支高,松组织纱支低做双轴;Р4.纱支相同或相近,平均浮长差异小于?1.5,易起泡的品种做双轴;
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